|
Post by way2loud on Jan 17, 2019 15:32:30 GMT 1
Försöker dra tillbaks locksprickorna och samtidigt återskapa ursprungliga stränghöjden vid stallet. Om man lägger en stållinjal på greppbrädan nu landar den ca 2-3 mm under ovansidan på stallet - lite för lågt. Men vad kan man kräva av en gitarr som har varit ständigt uppsträngad med 0.11 set sedan 1975? Jag värmer med en 15 watts glödlampa och hoppas att limmet vid halsklossen ska mjukna lite och sedan stelna igen i ett bättre läge. Samtidigt hoppas jag att locket under greppbrädan ska återföras till ursprungsläget. Efter bilden togs kompletterade jag med en tving som pressar greppbrädan mot locket för säkerhets skull. Efter värmningent kan jag förhoppningsvis återlimma och förstärka tvärribborna ovanför ljudhålet alt. ersätta med nya ribbor typ A-frame. Måste säga att jag är överraskad att temperaturen uppnår nästan 60 grader efter ca en timme vid halsklossen enbart mha en 15 watts lampa......bilden nedan är tagen efter 15 min. Undrar hur hög temperaturen i en sommarvarm bil i så fall kan bli? Eller i en gitarr som är utsatt för direkt solinstrålning på en vägg? Man kan bara konstatera att man inte behöver värma en stekspade eller smörkniv speciellt mycket för att typ snickarlim ska mjukna. Jag doppade bara min smörkniv i vattenkokaren och där sjunker vattentempen snabbt efter ett tag.
|
|
|
Post by way2loud on Jan 23, 2019 14:30:45 GMT 1
Jag kom ändå till slut fram till att det blir för bökigt att lossa fyra st ribbor rund ljudhålet och ersätta med nya typ A-frame. I stället kör jag den mer riskfria lösningen som Roger föreslog att limma fast de befintliga ribborna mot locket igen och sedan i nästa steg förstärka med ytterligare träbitar mellan ribbor och halsklots. För att få in limmet under ribborna med minimalt kladd använde jag en lite udda lösning, se bild. En bit plastslang som träs på ett vanligt sugrör. Man plattar till nedre delen av sugröret för att lättare komma in i sprickorna och suger upp lim i röret. Sedan för man in röret halvvägs i sprickan och blåser lätt. Det behövs förvånansvärt lite tryck. Faktiskt kunde jag t.o.m. föra röret genom sprickan i ribban närmast ljudhålet och applicera lim i nästa ribba närmast halsklotsen. Det går även att applicera lim på vanligt sätt och sedan blåsa in limmet i springan med sugröret. Och det går också att suga upp limrester så länge limmet är någorlunda flytande.
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,085
|
Post by Tyko on Jan 24, 2019 1:21:46 GMT 1
Wow, vilken idé med sugröret, låter ju kanon! Tack för det tipset!
|
|
|
Post by rogerh on Jan 24, 2019 2:02:00 GMT 1
Bra tips. Måste testas vid tillfälle. Stewmac har ju en dyrare lösning på problemet, skulle tippa att sugröret funkar bättre! Hm. Var får man tag på sugrör? Dricker aldrig läsk och besöker sällan McDonalds & Co. Finns säkert på eBay!
|
|
|
Post by way2loud on Jan 24, 2019 10:01:14 GMT 1
Fint om det kan komma till nytta. Dessa sugrör kommer från ICA (19 kr) och är böjbara vilket är bra i vissa lägen. Plastslangen är av ganska mjuk plast men även vanlig akvarieslang kan säkert gå bra. Röret passar precis invändigt i slangen så man kan ta ett nytt sugrör vid nästa limning.
Man suger lättast upp lim direkt från flaskan. Lyft röret på slutet så att det bli ca 1 cm luft längst ut för att undvika limspill när röret sedan plattas till. När man sedan pausar i limningen kan röret sättas tillbaks i flaskan så torkar inte limmet i rörändan.
Tänkte även testa att blåsa in varmt hudlim i mina smala sprickor i locket intill greppbrädan senare.
|
|
|
Post by johanz on Jan 25, 2019 23:12:43 GMT 1
Bryan Kimsey beskriver i text och bild på sin hemsida sina tankar om såväl bakomliggande orsak som lämpligaste åtgärd/reparation under rubriken "Popsicle brace": www.bryankimsey.com/popsicle/Jag har haft dessa sprickor på gamla Levinare och då har jag som Roger beskriver försökt lösgöra limfogarna mellan lock och tvärribbor i området under greppbrädan och sedan satt halsen i spänn för att sakta tvinga halsblocket "tillbaka" samtidigt som jag har en värmelampa liggande i gitarrkroppen under greppbrädeöverhänget. Man kan isolera mot botten med papp och eventuellt ugnsfolie och jag har för mig att jag använde en "smal 15W"-lampa. Bevaka under värmning så att det inte blir för varmt, det behöver bara vara varmt och inte hett... LÄMNA INTE UTAN BEVAKNING. Jag har använt flytande hudlim vid sådana här lagningar. Med sprickan i korrekt läge (går att se vid rosett och ljudhålskant) så limmar man tillbaka befintliga ribbor och därefter kan man överväga typ av extraföreställning. Personligen så tror jag att huvudproblemet är att krafterna i halsinfästning/halsblock långsamt pressar halsblockets topp mot ljudhålet och om limfogarna mellan lock och tvärribbor inte håller emot av någon anledning så börjar det röra sig, och då är det längs greppbrädan det spricker. Jag har använt olika former av extraföreställning, såväl fulla extraribbor över hela lockets bredd som kortare ribbor som bara går en bit utanför greppbrädans bredd. Jag tror huvudsaken är att få hygglig limyta för att förhindra fortsatt rörelse. Att en Popsicle brace skulle bidra till sprickbildning vilket vissa hävdar tror jag inte ett ögonblick på. Nåja en Popsicle brace kommer göra sitt men kanske inte alltid tillräkligt. Jag har sett detta fenomen många gånger men aldrig på en Yamaha med deras fiffiga C-block, dvs en halskloss som har en språngbräda ut en liten bit på både lock och botten. Där kommer ni aldrig hitta denna sprickbildning för den halsklossen rör sig inte oavsett strängtjocklek. Jag har åtgärdat flera sådana här och enda riktiga är att lossa så pass så man får tillbaka allt. Jag slår ett slag för Yamahas C-block som är fantastisk i både hållbarhetssynpunkt och för tonen.
|
|
|
Post by johanz on Jan 25, 2019 23:15:51 GMT 1
Det är en ovanligt död punkt av locket tack vare den pålimmade greppbrädan ovanpå. Precis som området av locket under stallet. Nja....den ytan som greppbrädan är limmad mot är ju onekligen lite av en "död punkt" om man jämför med resten av locket. Men det är en ganska liten yta, mer intressant är resten av ytan ovanför ljudhalet. Ofta far den hyffsat stora delen av locket en stämpel som en död yta vilket alltsa inte är hela sanningen. Med lite smartare konstruktion kan man istället utnyttja den relativt stora ytan som tonmässigt viktig del av locket. Om man även later greppbrädan sväva fritt över locket istället för att envisas med att limma den pa locket sa kommer man bort fran hela problemet med sprickor runt greppbrädans överhäng och kan även utnyttja den lilla plätten under greppbrädan som tonalstrande yta. Sa gör jag helst..... Eller byta halskloss till en motsvarande Yamahas C-block. Fantastisk konstruktion där halsklossen har en språngbräda ut på både lock och botten.
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,085
|
Post by Tyko on Jan 26, 2019 10:37:36 GMT 1
Ett C format block är nog bra men det låser fortfarande den biten av locket så att där inte kan skapas någon klang. Svävande greppbräda frigör en stor del av locket och ger större effektiv lockyta. Det var det jag menade. Om C-block minskar risken för spricor längs med greppbrädans kant är kanske också tveksamt då sprickproblemet också beror på att locket inte kan röra sig vid förändringar i luftfuktigheten och därför spricker det då klossen under eller greppbrädan över inte kan röra sig som locket vill. Med att "röra sig" menar jag i det här fallet när granlocket krymper ihop pga av för torr luft. Men det finns fördelar och nackdelar med allt såklart!!
|
|
|
Post by way2loud on Jan 26, 2019 11:49:38 GMT 1
Tvärgående ribbor på högkant och liggande typ popsicle verkar ju vara ett inbyggt problem i alla fall under ett platt granlock. Gran krymper mycket mer i tvärled än i längsled och då får man givetvis inbyggda dragspänningar på tvären i locket vid låg RF på vintern. Om man sedan också har skjuvspänningar pga att halsklossen och greppbrädan trycker på ner mot ljudhålet är förr eller senare sprickorna vid greppbrädan ett faktum. Om man tänker efter verkar det bättre med ribbning typ X i lockets nedre del och att även försöka undvika tvärgående ribbor i övre delen av locket. Typ C-block är säkert bra för styvheten i halsinfästningen och frisvängande lock är nog optimalt för klangen, men det är svårt att använda sådana lösningar vid reparation där det redan finns en massa fastlimmade ribbor och halsblock som man behöver ta loss och limma tillbaks, för att inte tala om att skrapa bort stenhårda limrester mm. Allt detta ska göras spegelvänt med stora händer genom ett litet ljudhål för man vill ju helst slippa lossa botten dessutom på sin annars intakta gitarr. Jag är ganska ovan vid denna typ av ”finsnickeri” och har fått stor respekt för er som bygger och reparerar yrkesmässigt, dessutom kanske under tidspress. För att ta bort en del av problemen med påfrestning på locket och kanske kunna bygga tunnare och mer välljudande lock och botten - varför inte låta halsen fortsätta helt frikopplat från lock och botten ända ner till bottenklotsen? Kanske ersätta biten inuti kroppen med ett par fastlimmade styva rör av kolfiber för att få ner vikten? Om det är ett estetiskt problem kan man ju placera ljudhålet på andra ställen. Och man kan ju ändå välja fastlimmat stall om man vill undvika ökade tryckpåkänningar på locket från ett flytande stall. Finns det probem med detta som jag inte ser eller är det bara traditioner som spelar in? Tacksam för länkar e.d. till byggare som har försökt tänka i andra riktningar. Edit: min W32 levererades år -75 med strängar från Levin ”western light nr 277” Jag har förlagt papperspåsen till originalsträngarna och kan inte hitta uppgifter om strängtjocklekar för nr 277 i gamla Levin kataloger. Är det någon som kan bekräfta att dessa verkligen var 011 set? Jag överväger att gå ner till 010 set för att minska strängdraget.
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,085
|
Post by Tyko on Jan 27, 2019 0:59:30 GMT 1
Way2loud, det som du undrar om i andra delen av ditt senaste inlägg är ju precis det som jag jobbar med och har hållit på att finslipa nu i 6-7 år. Min normala lösning för mina specialmodeller är ställbar halsvinkel, fritt svävande greppbrädeöverhäng, fyra "flygande" stag (se flying buttress på engelska) från halskloss till sargarna i midjan - i rak linje med sargens linje mot nedre rundningen, intonerbart stall med strängarna genomgående som på ett klassiskt stall, strängar som är fästa i en stränghållare vid ändklossen. Med denna lösning frigör jag locket så att jag kan jobba med klang istället för att tvingas kompromissa så mycket mellan stabilitet och klang som vid mer vanlig konstruktion. Det handlar för mig om att frigöra locket från den enorma drag och vridkraften som stålsträngar utövar. Jag vill dock ha en viss vridkraft på locket som jag får genom strängarnas dragning genom stallet. Jag har även byggt en 12-strängad med genomgående hals där stränghållaren var fäst i den genomgående halsen och stack upp genom locket något bakom stallet. Stalla av tryckande modell med väääldigt låg vinkel och alltså mycket lågt tryck mot stallet. Gitarren är liten som en parlor men med en fullare klang än många brutalstora 12-or samt en väldigt dynamisk ljudstark ton. Min ovan nämda speciallösning har samma egenskaper men med en lite annan konstruktion som jag tycker har några fördelar över genomgående hals men i grunden är det iallafall samma ideér om att frigöra locket för klang istället för att binda fast dess vibrationer med 70 kg strängdrag. Ta en titt på min hemsida, www.runessonguitars.com eller på min fb-sida, Tyko Runesson Der Gitarrenbauer så kommer ni att se bättre på bilderna vad det är jag menar.
|
|
|
Post by way2loud on Jan 27, 2019 13:27:21 GMT 1
Ta en titt på min hemsida, www.runessonguitars.com eller på min fb-sida, Tyko Runesson Der Gitarrenbauer så kommer ni att se bättre på bilderna vad det är jag menar. Kollade på din hemsida, väldigt intressant, speciellt den 12-strängade gitarren. Den svartvita bilden utan botten visar ju tydligt principen med ställbar genomgående hals. Dock ser man inte riktigt hur halsen är sammanfogad med sargen. Är halsklotsens ovansida limmad på halsen? Eller kan man lossa halsen från kroppen utan att lossa limfogar? Och bulten för stränghållaren - går den genom ett större hål i locket ner i halsens förlängning? Stor sidokraft på denna bult, finns det en utvändigt/invändigt gängad hylsa i halsförlängningen? Är denna en bild på en prototyp eller är det den slutgiltliga versionen? Skulle vara kul att skaffa en billigare begagnad gitarr med för hög stränghöjd och konvertera den enligt din princip och sedan höra vad det gör för ljudet och volymen. Alltså genomgående ställbar hals, lättare ribbning, tunn/ingen stallplatta osv Om det, som du säger, ökar ljudvolymen borde det provas på en akustisk basgitarr. Alla sådana jag provat har otillräcklig volym för att spela akustiskt med andra stränginstrument.
|
|
|
Post by way2loud on Jan 27, 2019 16:28:43 GMT 1
Om man tänker i lite friare banor på det här...... När man har stränghållare och flytande stall måste man ju skapa en åtminstone liten brytvinkel och nedåttryck över stallet för att stall och strängar ska sitta kvar vid spel och man ska kunna ”driva” locket. Detta gör ju att locket måste konstrueras med en viss styvhet och därmed massa för att tåla påfrestningen. Dessutom är locket alltid belastat och nertryckt i sitt utgångsläge och detta borde begränsa maxamplituden både upp och ner och därmed också volymen. Jämför hur man konstruerar dynamiska högtalarelement som iofs är en jättegammal konstruktion. Där är idealet en väldigt styv kon med låg vikt upphängd i elastiska kanter som rör sig både upp och ner från ett obelastat läge.
Hur blir det om man tar ett flytande stall, limmar fast det vid locket och låser strängarna i höjdled med en tunn ribba i förslagsvis ben ovanpå. Denna måste givetvis vara löstagbar för strängbyte. Stränghållaren skall placeras på samma höjd och med samma radie som stallet, dvs inget tryck skapas då mot locket. Strängarna måste dämpas med filtremsa e.d. bakom stallet. Men så dämpar man ju alltid med handryggen vid slidespel.... Eller måste stallet alltid vara delvis fixerat eller ha viss massa för att inte sustainen ska gå förlorad? Här är stallet fixerat vid locket och lockets massa måste adderas till stallets massa.
Locket bör relativt styvt utom den yttersta zonen mot sargen. Lock och förstyvningribbor behöver inte dimensioneras för vare sig strängdrag (förutsatt att man har genomgående hals) eller permanent tryck neråt från stallet.
Anar att det finns mängder av invändningar, jag är idel öra......
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,085
|
Post by Tyko on Jan 27, 2019 22:06:28 GMT 1
Stall med 0-tryck eller drag har redan gjorts, lite som du tänker men istället att strängarna kommer från stränghållaren och går över en "kulle" på baksidan av stallet, sedan ner under ett "tak" och sedan upp över stallbenet igen. Kan då göras med i princip nollkraft påverkan på locket. Jag har ju valt att behålla vridkraften för att jag gillar vad det ger mig för klangliga möjligheter i min konstruktion. Man måste tänka på att ett för tunt lock med helt annorlunda principer kommer även att ge en förändrad klang och det är kanske inte just den klangen man vill ha. Mitt mål är att man ska känna sig "hemma" med klangen men ha mer dynamik, kraft och respons.
På gitarren med den genomgående halsen kan man genom att lossa två skruvar dra ut hela halsen från kroppen. Halsförlängningen berör inte alls halsklossen utan den är fäst i ett vinkeljärn som går ut från halsklossen och med hjälp av en skruvmejsel genom det lilla hålet i bakkant av bottnen kan man där justera halsvinkeln - strängläget. Vid halsklossen sitter en till skruv som bara säkrar att kroppen stannar kvar på halsen så att säga. Stränghållaren är mycket riktigt fäst i en gängad stång som går genom ett större hål i locket rakt ned och genom halsförlängningen. Hög belastning...ja från 12-strängar blir det en del men det funkar. Tänkte från början att man skulle kunna justera höjden på stränghållaren (och därmed trycket över stallet) med strängarna uppstämda men det funkar såklart inte pga dragkraften från strängarna. Prototyper håller jag inte på med men det finns helt klart vissa små förändringar som jag kommer göra när jag nästa gång gör en genomgående hals.
|
|
|
Post by way2loud on Jan 27, 2019 22:16:51 GMT 1
Intressant, tack för uttömmande info Tyko!
|
|
|
Post by way2loud on Feb 7, 2019 20:25:51 GMT 1
Det går långsamt framåt....gjorde en bandslip och polering idag. Jag köper inte så ofta specialverktyg men till detta använde jag en kröningsdiamantfil från Chris Alsop, England. Den funkade helt perfekt och efter polering var banden helblanka och utan alla tidigare gropar. Det hade ju blivit en del slitage sedan 1975.... Förutom detta behövs en del mindre lackbättring vid hals och ljudhål på locket. Någon som vet vilken typ av lack som ska användas på denna?
|
|