|
Post by Björn A on May 12, 2009 10:28:24 GMT 1
Hej Klangfix Bra bygge. Tänkte bara på några saker. Du skrev att du kopplade in en potentiometer för att finna omslagspunkten. Var potentiometern linjär eller logaritmisk? Var den logaritmiskt och NTC motståndet linjärt kan det bli ganska brett regleringfönster och mycket ojämn värme. Skall du inte ha en PTC resistor. Dvs att reststansen öker med ökande temperatur. Då får du miskad ström i kretsen och följdaktligen en lägre effekt. Man vill ju att effekten skall minska då värmen blir för hög. Styr NTC resistorn en regulator förstår jag. Fungerar annars med en Ptc direkt på huvudkretsen. Under förutsättning att den klarar 4,26Ampere förstås som du får i din krets. Lycka till! Mvh Björn A Inte för att jag förstår så mycket av de här skriverierna, men har du kopplat min halsvärmare som du beskriver ovanstående? Hej Peter Nej din halsvärmare styrde jag med en termostat. Termostaten regleras mekaniskt via en bimetall. För att fördela värmen veckade jag aluminiumplåt mellan värmestavarna. En annan bra reglervariant jag provat vid ett par tillfällen är med ett solidstate relä. Ett relä fasten helt utan mekaniska delar. Regleringen är av PID-modell. Mycket exakt. Styrde den förvisso med en PLC som också kallibrerade in svängningarna till ett minimalt reglerfönster. PLC:n eller "lågiska reläet" har transistorutgång som pulsar ut till solidstaten. För att ändra temperatur knappar man bara i displayen. Larm, automatisk frånslag mm kan enkelt programmeras. Temperaturåterkopplingen sköttes av en PT 100 givare typ K. Ca 50 kr Kostnad PLC 900 kr. Mvh Björn A
|
|
|
Post by Klangfix on May 12, 2009 16:57:34 GMT 1
Hej Klangfix Bra bygge. Tänkte bara på några saker. Du skrev att du kopplade in en potentiometer för att finna omslagspunkten. Var potentiometern linjär eller logaritmisk? Var den logaritmiskt och NTC motståndet linjärt kan det bli ganska brett regleringfönster och mycket ojämn värme. Skall du inte ha en PTC resistor. Dvs att reststansen öker med ökande temperatur. Då får du miskad ström i kretsen och följdaktligen en lägre effekt. Man vill ju att effekten skall minska då värmen blir för hög. Styr NTC resistorn en regulator förstår jag. Fungerar annars med en Ptc direkt på huvudkretsen. Under förutsättning att den klarar 4,26Ampere förstås som du får i din krets. Lycka till! Mvh Björn A Hej Björn. Jag använde en linjärpotentiometer endast för att hitta omslagspunkten vid +25 grader. Jag hade kunnat använda en logaritmisk också, men det kan råka bli lite onoggrannt om de 5 k ohmen hamnar i ena änden där resistansändringen är som störst. NTC-motståndet förändrar sig olinjärt enligt datablad, men tillräckligt linjärt för att man ska kunan använda det för temperaturreglering. NTC-motståndet påverkar ingången till elektronik som kommer att slå av huvudkretsen då NTC-motståndet sjunker under 5k (beroende på var regulatorns egen potentiometer är ställd på). NTC-motståndet i sig tål bara 0.25W, så det kan bara användas för styrning inte för direktreglering. I princip kan man få hur linjär reglering som helst om man bara vet NTC-kurvans egen resistans som funktion av temperaturen. Det finns liknande olinjära samband som omvandlas till temperatur t ex på elektroniska termometrar. Här låter man istället den analoga spänningen A/D-omvandlas och därefter tar man det digitala värdet och antingen räknar om det till temperatur via en framtagen överföringsfunktion, men enklare är att låta alla möjliga värden ingå i en lång tabell med digital spänning som input och en översatt temperatur som output. En sådan termometer blir jättebillig att realisera. Detsamma gäller i princip fuktgivare men där är givaren kapacitiv och då blir det lite mer komplicerat. Värst vad långt från gitarrer vi kom nu då!!!
|
|
|
Post by Klangfix on May 24, 2009 22:51:36 GMT 1
Nu är den klar! Just nu testar jag den på min gamla Levin nr 62 från 1946. Den behövde lite extra uträtning. Kruxet är att fastän ytan håller 80-85 grader så blir halsen knappt varm. Ska ytan vara mycket varmare eller har jag för tjocka klossar? Hur gör ni andra? (eller är det bara Peter som gör? )
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,085
|
Post by Tyko on May 24, 2009 22:55:25 GMT 1
Hur tjocka mellanlägg har du då? Dom jag brukar använda när jag böjer halsar med något av dom böjjärn av märket Aria som vi har i affären är max 2 mm. Vanlig tjock plåt alltså.
|
|
|
Post by Peter on May 25, 2009 5:55:00 GMT 1
Kruxet är att fastän ytan håller 80-85 grader så blir halsen knappt varm. Ska ytan vara mycket varmare eller har jag för tjocka klossar? Hur gör ni andra? (eller är det bara Peter som gör? ) Hur nära greppbrädan ligger du samt hur länge väntar du? Min ligger bara några mm från greppbrädan med tunna distanser. Sen när det är dags för att börja böja (uppvärmningsfasen kan ta 3-4 timmar) så lägger jag tjockare distanser så att värmeapparaten ligger 8-10 mm från greppbrädan. Sen drar jag åt tvingen så halsen "bågnar" riktigt ordentligt. Det är ju svårt att beskriva hur mycket man ska dra åt men om du tänker dig att du har distanser som är 8 mm och så drar du åt tvingen (-arna) så greppbrädan tar i värmeapparaten. Därefter får den vara i det läget i ca 3 timmar till. Sen drar jag ur kontakten och låter alltsammans svalna i uppspänt läge.
|
|
|
Post by Klangfix on May 25, 2009 12:36:57 GMT 1
Aha! Först ugnsbakning och sen böjning. Det ska jag prova.
Jag trodde att eftersom min halsvärmare är så bred (kanske 90mm) så borde det räcka att låta halsen värma sig ovanför värmare trots klossar på 6-7mm. Jag täckte halsen med aluminiumfolie och då blev det lite bättre, men inte optimalt. Jag ska testa med halsen väldigt nära den varma ytan.
En annan sak jag funderat över. Egentligen är det kanske viktigt att hela greppbrädan blir riktigt genomvarm och inte bara det stället som ska böjas. Det är ju trots allt så att det är i ändarna av halsen som de stora förskjutningarna ska göras mellan greppbräda och hals.
Bilder kommer, men just nu är jag på jobbet....
|
|
|
Post by rogerh on May 25, 2009 12:52:21 GMT 1
Man behöver bara böja och värma det som är krokigt. Att värma hela greppbrädan kan i och för sig vara bra eftersom limmet under hela greppbrädan stelnar i ett nytt läge.
Är halsen "punktböjd" vid infästningen till kroppen är det kanske snarare en halsomsättning som ska göras. Är halsen "banan" högst upp är det ett tecken på att halsen är för klen och borde förstärkas med en förstyvning/dragstång under greppbrädan.
För en "helbanan" eller små böjar var det nu är är värmningen bäst.
|
|
|
Post by Peter on May 25, 2009 12:54:06 GMT 1
En annan sak jag funderat över. Egentligen är det kanske viktigt att hela greppbrädan blir riktigt genomvarm och inte bara det stället som ska böjas. Det är ju trots allt så att det är i ändarna av halsen som de stora förskjutningarna ska göras mellan greppbräda och hals. Jag värmer hela greppbrädan.
|
|
|
Post by Klangfix on May 25, 2009 13:45:05 GMT 1
Hur varm ska själva halsen vara då? Ska man kunna ta på baksidan av halsen?
|
|
|
Post by Peter on May 25, 2009 14:05:43 GMT 1
Hur varm ska själva halsen vara då? Ska man kunna ta på baksidan av halsen? Baksidan brukar inte bli särskilt varm. Svårt att uppskatta. Kanske 30 °C
|
|
|
Post by Klangfix on May 25, 2009 20:07:27 GMT 1
Hmm. Jag trodde halsen skulle bli mer genomvarm, kanske 50 grader eller mer på baksidan, fast då kanske man äventyrar lacken? Här kommer i alla fall lite bilder: Motstånden får kiselfett på baksidan för att värmen ska överföras så bra som möjligt. Lödning av alla 20 motstånden. Så här ser baksidan ut. Alla 40st M3-skruvarna är försänkta. Pust! Första testet. Stektermometern från köket får fungera som temperaturkontroll. Det visade sig att omslaget vid ungefär halva skalan på golvvärmeregulatorn och ett 100k NTC-motstånd ger en temperatur på ca 80 grader, men givaren är inte så snabb och regulatorn har lite s k hysteres, så temperaturen pendlar ca 5 grader upp och ner. Dock tror jag att det är OK. Det är ju ingen hembränningsapparat. "Vi snackar värma lim". Första försöket. Lite senare täckte jag halsen med alu-folie, men jag böjde den inte på långa vägar så mycket som Peter brukar göra. Jag ska göra ett nytt försök ikväll.
|
|
|
Post by Klangfix on May 25, 2009 20:23:23 GMT 1
Ledsen att bilderna blev lite breda. Jag brukar göra dem 800 punkter breda, men det blev visst fel....
|
|
|
Post by Peter on May 25, 2009 20:23:47 GMT 1
Här är några bilder på min apparat under arbete. På den andra bilden ser man hur jag böjer riktigt ordentligt. Det är en Levin Dansant från 1952. Den blev perfekt.
|
|
magnus
Allvetande
Samlar all m?jlig Goya....
Posts: 6,787
|
Post by magnus on May 25, 2009 20:54:56 GMT 1
På den andra bilden ser man hur jag böjer riktigt ordentligt. Det är en Levin Dansant från 1952. Den blev perfekt. Ja, det var vågat....! Är det det som kallas "V-shaped neck"....? ;D Allvarligt talat, är det verkligen riskfritt att böja på ett ställe på det viset, det ser ju faktiskt ut som att den viker sig just över 5:e bandet, och ingen annanstans?
|
|
|
Post by Klangfix on May 25, 2009 21:10:39 GMT 1
Det ser nästan ut som all böjningen hamnade i området kring det som ser ut som en kvist i träet. Men funkade det så var ju allt gott och väl. Just nu står min hals och värmer sig...
|
|