|
Post by rogerh on Oct 25, 2021 20:38:08 GMT 1
Hålet i bottenklossen är förstås till för ändpluggen för gitarrbandet. Den kan ju användas också vid t.ex. spraylackning. Tappas gitarren på ändpluggen är det inte ovanligt att bottenklossen spricker.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 2, 2021 12:14:15 GMT 1
Detta projekt går långsamt framåt. Har tunnat locket till drygt 2,5 mm och botten till 3 mm. Botten har fått en rosewoodlist i mitten, halsen har kolfiberstav och jag gjorde en ny rosewoodbräda av två spegelvända smalare bitar. (Ej färdigslipad) En bit på huvudet var avslagen och fick ersättas med lönn. Eftersom den ska ha fast pinnstall typ Martin är ju originalskicket borta. Är lite sugen på att ändra ribbningen till X-ribbning med moderat välvning fast det är en typ parlorgitarr. Är det genomförbart, kommer sargformen att ändras och hur påverkas ljudkaraktär och volym? Någon som har erfarenhet av en sådan ändring? Ladderbracing verkar ju lite lättare att utföra.
|
|
|
Post by rogerh on Nov 2, 2021 13:06:44 GMT 1
Jag tycker du ska hålla fast vid ladder bracing. Med ett litet parlor lock är den ribbningen tillräckligt stark för 0.11 strängar och du får en tonal karaktär som skiljer sig från alla standard X-ribbade gitarrer. Ska du göra en X-bracing är det väldigt lätt att göra den för stark och döda volym och klang. På en liten gitarr måste X-ribbningen vara häpnadsväckande klen för att det ska låta riktigt bra. Om jag fått välja hade jag gjort tvärtom, 2,5 mm i botten och 3 mm i locket (kanske hellre 2,8 mm). Annars ser det bra ut! Volymen blir densamma med båda ribbningarna om de är rätt gjorda. X-ribbningen ger en mer fundamental ton och lite mer bas om ribborna scalloperas runt stallet, ladder bracing ger mer variation. Jag tröttnar alltid snabbt på en X-ribbad gitarr och älskar variationen och alla detaljer man får med ladder bracing, som gör mig nyfiken på nästa ton. Smaken är som baken. Även ladder bracing ribborna ska ha en svag kurvatur, jag använder 30" radius. Det ger inte några extra problem med passningen mot sargen. Du är ju på väg att göra en riktig GammelGura, så varför inte gå hela vägen med en A-frame, stallplatta i gran, pluggar, segmenterat stallben och översadelintonering!
|
|
|
Post by way2loud on Nov 2, 2021 14:58:31 GMT 1
Tack för input Roger! Jag har ju andra Levin gitarrer med X-bracing (W32) och fan bracing (116) så det är kanske dags för ladder bracing då.... Lite frågetecken till: Det blir ju lite välvt lock. Ska man slipa undersidan på stallet som vanligt för att få samma krökning genom att tejpa slippapper på locket?
Vet inte om jag orkar löpa gammelgura-linan fullt ut men stallplatta i gran blir det. Och kanske en egen variant på K&K pickup. Varför måste man ha individuella pluggar i stallplattan? Kan man inte lika bra fälla in en smal list i hårdträ med sex hål? Det kan inte bli så stor skillnad i massa/slitstyrka och man kommer ju åt bra med botten av.
|
|
|
Post by rogerh on Nov 2, 2021 18:02:56 GMT 1
Jag brukar slipa på mitten av undersidan av stallet i en snygg krökning samma som locket, tejpa sandpapper på locket är ju en bra metod.
Det fina med separata pluggar och knappar i hårt trä runt varje strängpinnhål, är att man kan styra volym, diskant, attack och distorsion som en enhet tillsammans för varje sträng och ge varje sträng samma volym. Tjocka E strängen ska ha en riktigt hård plugg (björk) för maximal diskant och attack, G, D A behöver ändträ i gran, medan de två ospunna låter bäst med bara granen i stallplatta och lock för att dämpa volym och diskant. Förstärkningen i form av knappar runt strängpinnhålen ska vara i ett hårt trä, t.ex. bubinga, rosewood eller liknande. Separata knappar och pluggar ger bättre strängseparation.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 8, 2021 16:59:00 GMT 1
Håller på att förbereda för limning av nytt köpt stall typ Martin som har färdigfräst spår för stallbenet. Mensuren är 630 mm och enligt StewMacs kalkylator blir läget för E=635,3 och e = 632,2 mm efter kompensation. Menar man då till mitten av stallbenet för resp sträng? Med dessa värden kommer stallet inte att bli exakt vinkelrätt mot centerlinjen......och jag har inte lust att fräsa om spåret för stallbenet. Dessutom vill jag ogärna limma stallet snett.
Antar att StewMacs värde för kompensation antar en viss stränghöjd och viss strängtjocklek/strängtyp.
Edit: om man antar att E hamnar längst ner på stallbenet och e längst upp så kanske man kan få till ett vinkelrätt stall i alla fall....
|
|
|
Post by rogerh on Nov 8, 2021 18:15:28 GMT 1
Är diket för stallbenet rakt? Så brukar det inte var för stålsträngar, där behövs alltid en lutning. Måtten kan man inte lita på, för mig brukar det bli 631 på tunna e och 633/634 på tjocka E med översadelintonering.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 8, 2021 20:00:04 GMT 1
Nej diket är snett - 3 mm skillnad mellan E - e. Men stallbenet är 2,5 mm tjockt så där finns lite marginal att korrigera så att själva stallet kan monteras rakt. Och innan greppbrädan är limmad kan man ju ändra lite där också.
Min sargsprint fick som bonus att mätningar och kontroller av halsvinkel mm blir enklare
Översadelintonering får bli senare när jag hört hur den låter.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 10, 2021 12:38:51 GMT 1
Snart dags att stänga butiken. Lite hyvling och putsning på bottenribborna och montering av mikrofon återstår. Jag beslöt att skippa nedersta lockribban eftersom att stallplattan är relativt stor och sitter nära bottenklotsen. Det svåraste är att veta när man hyvlat av tillräckligt på ribborna. Det är väl där yrkeskunskap och erfarenheten visar sig (vilket jag alltså inte har) När man knackar på locket låter det resonant och trevligt. Lite olika toner. Jag använde en väldigt enkel variant av go-bar för att limma ribbor. Spånskiva med lister längs sidorna under gav lagom krökning och bambupinnar från Biltema tog spjärn mot källartaket. Varmt hudlim.
|
|
|
Post by rogerh on Nov 10, 2021 12:56:25 GMT 1
Ser bra ut Ett klassiskt nybörjarfel är att göra ribborna för kraftiga. Mina blanks är 8 mm tjocka. Hag gör dom triangulära och ca 12 mm höga på mitten, svagt paraboliska på toppen och sen sluttande från ca 6-7 cm från kanten ned till 1 mm. Med 4 bottenribbor kan de tas ned till ca 11 mm.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 14, 2021 10:13:16 GMT 1
Håller på att fixa med mina egna piezo-diskar till pickupen. Jag använder extra små diskar från Elektrokit och fixerar anslutningskabeln med en liten droppe epoxy på lödstället. Egentligen skulle man kunna limma fast en cirkulär bit kopparfolie och täcka över den ”aktiva sidan” med den för att förbättra skärmningen. Denna får ju då anslutas till kabelskärmen och isoleras från mitten på disken med ett mellanlägg av t.ex. tunt papper eller plastfolie. Men det får nog anstå till nästa nästa projekt...... . K&K pekar på ett problem med låg output från höga e-strängen och därför skulle disken vid denna sida placeras mitt under höga e och inte mellan e-b. Tydligen beror detta på att X-ribban närmast diskantsidan delvis absorberar vibrationer från höga e (vid X-ribbning alltså) Rent akustiskt skulle inte ljudnivån påverkas på samma sätt. Gäller den här ojämnheten i piezo-output även vid ladderbracing, någon som har lagt märke till det? Edit: Här finns en lång diskussion om detta. Det verkar inte vara så kritiskt med placeringen. www.acousticguitarforum.com/forums/showthread.php?t=207974&page=2
|
|
|
Post by way2loud on Nov 16, 2021 12:45:40 GMT 1
Bottenribborna klara, piezo pickupen limmad, testad och ansluten. Spännande att se hur det låter sedan. Fick leta upp en speciellt mjuk, väl skärmad monokabel till detta. Den kunde dock varit lite tunnare också.
|
|
|
Post by rogerh on Nov 16, 2021 12:49:19 GMT 1
Jag känner igen den där designen Berätta hur det blev när du är klar med den!
|
|
|
Post by way2loud on Nov 16, 2021 13:04:15 GMT 1
Ja vilken piezopickup som är förebild är det väl ingen tvekan om 😀 Det är svårt att veta om K&k har någon speciell färg eller dämpmassa ovanpå utan att köra förstörande provning på ett original. För något år sedan byggde jag en preamp till min OLP MusicMan elbas och den låter väldigt bra. Den är en exakt kopia på MM:s egna från sjuttiotalet, även samma analoga IC-krets. På den tiden försökte MM förhindra kopiering av kretslösningen genom att gjuta in hela kretskortet i svart epoxy. Detta hindrade dock inte en kille som tog till hammaren och ritade av kretsen. Sedan var anden ute ur flaskan för alla hobbybyggare. www.musicmanbass.global/sr4-pups-and-preamps-pre-eb-eb-part-1/
|
|
|
Post by way2loud on Nov 18, 2021 17:27:14 GMT 1
Tittade just nu på Stewmacs fret calculator och den verkar bra. Men - det verkar som om alla mått gäller från en redan avkapad greppbräda. Dvs man kan inte använda en sågad slot för band noll för att kapa av greppbrädan. Avståndet från översadel till band ett blir väl i så fall bli lite för litet, närmare bestämt hälften av sågbladets tjocklek. Om man använder nollband blir det ju däremot rätt, Eller Stewmac har kompenserat för detta i tabellen?
|
|