|
Post by way2loud on Oct 17, 2020 16:59:04 GMT 1
Efter att ha kollat den höga prisnivån och låga tillgången på begagnatmarknaden för terzgitarrer beslöt jag att försöka bygga en sådan själv från scratch. Det är mitt första bygge av ett akustiskt instrument så det blir huvudsakligen ett lågprisprojekt för att lära och kommer att byggas med virke som jag redan har och helst svenska träslag. Tidsåtgången beror på när jag kan skaffa grejor och kunskap som behövs. Dessutom saknar jag en hel del verktyg och andra hjälpmedel och dessa måste i så fall tillverkas. Jag började med att bygga en frästillsats till min Dremel-kopia och den visade sig funka som tänkt. Denna ska användas till ljudhålsrosett och kantlister Lock i gran och botten/sidor i lönn är redan utsågade.
Sedan har jag experimenterat med att såga ut remsor till ljudhålsrosett och försöka genomfärga dessa med bets, dock med liten framgång.
Jag skulle väldigt mycket uppskatta hjälp med svar på följande frågor:
1. Hur ska man få färgen att tränga in i sådana smala remsor? Vilket träslag kan man använda?
2. Finns någon bra instruktion på nätet hur man tillverkar t.ex. herringbone kantlister eller liknande?
3. Vilket är lättaste sättet att kolla tjocklek på lock, sidor och botten när man hyvlar och slipar till rätt tjocklek? Ett vanligt skjutmått är ju inte djupt nog.
4. Funderar på att skippa dragstång och i stället fräsa in 1-2 kolfiberstänger i halsen som blir i lönn. Finns svenska leverantörer av kolfiberstänger lämpliga till detta?
5. Vilken ytbehandling är lättast och bäst för en nybörjare? Funderar på bets + shellack för hals/sidor/botten och enbart shellack på granlocket.
|
|
|
Post by svenake12 on Oct 17, 2020 22:42:06 GMT 1
Skulle väldigt gärna se bilder på din frästillsats till Dremel-kopian. Finns det video som ligger på Youtube? Har för mej att SkåneHobby i Flädie utanför Lund hade kolfiberstänger när jag kollade för några år sedan. KlangFix vet bättre.
|
|
|
Post by way2loud on Oct 17, 2020 23:16:08 GMT 1
Frästillsatsen är väldigt enkel och jag tog nog i när jag skrev ”kantlister”. Det kräver lite anpassning till, speciellt för lister runt kupad botten. Än så länge har jag bara testat cirkelrunda spår lämpliga runt ljudhål. Annars finns frästillsatser också att köpa. Fästet för maskinen är en järnplatta med hål passande maskinhalsen. Jag använde ett halvt gångjärn. För att ställa radien förskjuter man den undre järnbiten i sidled och låser med den gängade försänkta skruven med vingmutter. Det andra hålet i järnbiten passar en avbruten borr som borras ner i en platta. Borret funkar som centrumdubb. Plattan förses med en regel undertill för att kunna fästas i ett skruvstycke för att få bekväm arbetshöjd. Se övre bilden. Frässtålet är ett gammalt tandläkarborr/fräs och fräsdjupet ställs genom att flytta borret i chucken. På undre bilden finns en provbit 2-3 mm tjocklek med ett första försök till cirkulärt spår, ca 1 mm djupt. För att kunna fräsa kantlister krävs lite extra fix som sagt. Här är en video med lite uppslag: acousticguitarconstructionforum.com/viewtopic.php?f=17&t=566Jag har köpt en del prylar till mitt orgelpedalbord i Flädie eftersom det är nära. Men när jag kollade var deras kolfiberstänger för klena. Det finns 6x6 mm fyrkantprofil med ganska tunt gods. Möjligtvis kan man limma trälister inuti och använda 2 st stackade i höjdled för ökad styvhet? www.skanehobby.se/?s=Kolfiber&post_type=product
|
|
|
Post by rogerh on Oct 18, 2020 0:52:27 GMT 1
|
|
|
Post by way2loud on Oct 18, 2020 9:55:54 GMT 1
Tack för tipset med carbix.se Roger. Såg att det fanns samma typ 10x10 med hål 8mm för rundstav som finns i något av dina projekt. Har du något bra tips om genomfärgning av träremsor? Kan man betsa lönnbotten/sidor och sedan köra shellack efteråt?
|
|
|
Post by rogerh on Oct 18, 2020 12:59:20 GMT 1
Ja, det är där jag köper dom, bra kvalitet! Inga tips om genomfärgning, det finns färdiga att köpa. Betsa trä kan vara ett problem då trä suger mer färg i den mjuka sommarveden. Det blir lite grand ett negativ till den naturliga strukturen. Men man kan betsa med ljus färg, t.ex. gult, och sen lägga på lack med färg ovanpå. Brukar se bättre ut. Själv använder jag uteslutande spritlack som nästan är ren shellack, men med tillsatser som gör att man enkelt kan pensla på den som en vanlig lack. Blir också mer vattenresistent än ren shellack. Köper från www.hammerl.com, både lack, bets och lösningsmedel (ren sprit).
|
|
sfe
Besserwisser
Det tråkiga med att vara pessimist är att man så ofta har rätt.
Posts: 2,949
|
Post by sfe on Oct 19, 2020 8:40:59 GMT 1
Jag har en gång provat att betsa lönnfanér 05 svart med Herdins bets. Skivorna fick ligga nedsänkta i "betsbadet" i kanske en vecka och varefter dom var helt genomfärgade. Sedan har jag köpt betsade skivor 1000X100x0,5 från Madinter (tror jag det var). Det var såpass billigt att att man kunde kosta på sig att köpa "ett gäng" av olika färger som man tyckte det kunde vara bra att ha. Att färga själv blev liksom inget alternativ. Jag har fått känslan av att fanéren jag färgade in själv är ännu mer känslig för blödning än de flesta lister man köper färgade. Det gäller att vara riktigt, riktigt försiktig med lacken så att färgen inte sprider sig till kringliggande träbitar. Även limmet tror jag ibland kan sprida färgen lite. Skivorna jag köpt och skär upp lister av funkar mycket bättre.
Kan passa på att lämna ett tips om att skära lister. Utan att ha några bilder tyvärr. (Är på jobbet.) Dels kan man använda en "listskärare", alltså ett rakblad klämt mellan en packe plåtbitar. Bredden på listen bestäms av var någonstans, mellan vilka plåtbitar, man sätter rakbladet. Jag har dock börjat föredra att skära listerna med linjal, sedan jag börjat använda en golvlist av aluminium som linjal. Golvlisten är av den typ man använder för att dölja skarvar mellan golvbeläggningar och är alltså skålad. Fördelen med detta är att linjalen ligger mycket säkrare mot fanérskivan när man skär än vad en helt platt ordinär linjal gör. Linjalen ligger alltså an mot fanéret med bara ytterkanterna - en avsevärd förbättring jämfört med att använda platt stållinjal. Den är dessutom, tack vare sin skålning, styvare i längsled än en platt linjal.
|
|
|
Post by Klangfix on Oct 25, 2020 8:56:59 GMT 1
Sist jag var i Flädie på Skåne Hobby, hade de inte riktigt de dimensioner på kolfiberstav som jag sökte. Jag har använt 12x6 mm stav fast uppdelat på tre parallella stavar 2x12 mm stående på högkant. Jag vet att någon använt tunnare, men denna dimension funkar så bra, så jag vill helst inte experimentera med tunnare. Jag har köpt mina på ebay.
|
|
|
Post by Klangfix on Oct 25, 2020 9:11:18 GMT 1
Angående tjocklek på lock, så finns det mätverktyg med mätklocka för att mäta, men de kostar ju en slant. Man kan förmodligen bygga något själv genom att följa beskrivningen i Benedettos bok om hur man bygger archtops. Jag ska försöka posta en bild.
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,082
|
Post by Tyko on Oct 25, 2020 11:10:58 GMT 1
Några tankar kring dina frågor: - Betsa går finfint och normalt sett har man inga problem med det som Roger nämner. Många tror dock att det skulle vara något problem men jag har betsat förmodligen runt 80 stycken av mina byggen utan detta problemet, plus alla tre fiolerna jag byggt och en fjärde som jag lackat om. Inga problem. Tror det är något av en gammal myt som så mycket annat. Visst suger träet mer emellan årsringarna men det hårdare träet är ändå mörkare och när färgen blir så mörk så att det tar över blir allting helt mörkt ändå. Kolla gärna in alla bilderna på min hemsida, runessonguitars.com, så ser du hur det blir med min betsning. Då kan du själv dömma. Givetvis är det en övningssak som med allt annat.
- En av dom enklaste "lackerna" att använda sig av är förmodligen tru oil. Läggs på med trasa i flera lager och kan poleras till högglans om man vill det. Schellack i bara några lager ger också en fin matt lack som skyddar hyffsat bra och som lätt kan bättras vid behov. Tunnt lager schellack går utmärkt att kombinera med vaxlager ovanpå. En fullgod schellackpolering är inte att betrackta som enkel men fullt möjlig. Spritlack använder jag som min standardlack och stryker på med pensel. Jag skulle inte vilja beteckna det som en enkel lack då man måste arbeta hyffsat snabbt men det är ganska förlåtande och vad det gäller möjligheten att bättra och "rätta till" då nya lager löser sig tillsammans med de gamla på ett övertygande sätt. Sedan finns såklart den enkla alternativet att bara olja med valfri olja. Alla olika metoderna går bra att lägga på betsat trä.
- Istället för kolfiber i halsen går det också bra med tunnt stål ståendes på högkant. Tex bågfilsklingor eller liknande. Blir inte någon nämnvärd viktskillnad och väldigt styvt.
- För att mäta tjocklek på lock kan man lite enkelt göra ett verktyg som ser ut som ett x ungefär fast ändarna har en böj som går ihop. När man trycker ihop en av x-ändarna över locket kan man mäta hur stor öppning det är mellan dom andra ändarna. Det är tjockleken på locket. Enkelt men inte så snabbt. Kunde såklart kompletteras med en linjal som är fäst i den öppna änden för att snabbare kunna läsa av. Alternativt köper du en mätklocka och gör en normal tjockleksmätare själv.
|
|
|
Post by way2loud on Oct 28, 2020 19:22:22 GMT 1
Tack alla för svar på mina frågor och för alla fina tips! Detta forum är verkligen en stor resurs och inspiration för nybörjare som jag.
|
|
|
Post by niklasc on Oct 29, 2020 8:33:36 GMT 1
Mina två ören när det gäller bets: Betsen ska arbetas in. Mina tidigare misslyckade betsning gick till så att jag blandade den nyans jag ville ha och sedan la jag på med pensel, väntade några minuter och torkade sedan av eventuellt överflöd. Inte bra. Trä suger olika. Vid mina senare, betydligt bättre betsningar har jag blandat nyansen något tunnare och sedan lagt på med svamp och arbetat ganska mycket. Visst händer det då att det drar olika och blir lite flammigt. Men när jag sedan går på en andra eller tredje gång så är det som att där de sög mest första gången suger det mindre senare. Som att de områdena mättas fortare. Så efter två tre betsrundor med torkning emellan så brukar det jämna ut sig. Och det är därför betsen behöver vara lite tunnare från början.
Mina två ören när det gäller lack: true oil, kina olja eller Danish oil är väldigt lättarbetat. Jag har gjort en tele-hals med true oli. Den är verkligen som en jämn blank lackad yta. Nu senast gjorde jag en les paul junior med topp i körsbär som jag behandlade först med biltemas kina olja och sedan avslutade med några lager danish oil. Den blev inte så blank riktigt och inte så "täckande" utan det finns lite ådringsstruktur som går igenom (i positiv bemärkelse) och ger en naturligare känsla . Fler lager hade nog gett en mer "täckande" lack. Danish oil och true oil torkar förvånansvärt fort för att vara oljor men inte på långa vägar så fort som t.ex. spritlack. Så man kan arbeta hyfsat lugnt.
|
|
|
Post by way2loud on Oct 31, 2020 9:43:40 GMT 1
Efter ett tag blir det frustrerande att inte kunna mäta tjockleken när jag tunnar ner lock, botten och sidor till lagom tjocklek. Vanligt skjutmått funkar ju egentligen bara längs kanterna. Så jag tillverkade denna mackapär som bygger på hävstångsprincipen - inte noggrannhet på hundradels millimeter men den funkar. Mätområde 0-4 mm och man bör kalibrera före mätning. Kalibrering av nolläget görs genom att skruva på ekernippeln nedanför fjädern. ”Utväxling” på avläsningen ca 10-12 ggr, dvs 1 mm ger drygt 1 cm på skalan. Det är viktigt att själva ”mätproben” har en lagring som löper lätt men utan glapp i sidled för minsta mätfel. Jag använde två ekernipplar med något förstorade hål. Materialåtgång tre cykelekrar, en tryckfjäder från kulspetspenna, en uträtad x-krok och spillbit med plywood. Här testar jag den med en tunn bit lönn med tjocklek från nästan noll till som mest 3,5 mm Satte även på en utfällbar fot för att den ska kunna stå stadigt.
|
|
|
Post by way2loud on Nov 1, 2020 13:40:45 GMT 1
Bytte bilden mot en liten videosnutt, se ovan
|
|
|
Post by svenake12 on Nov 5, 2020 20:50:59 GMT 1
Denna borde väl ligga under "Fiffiga verktyg"-tråden? Jag tycker den är fantastisk DIY.
|
|