Elektronikproblem, död T-Rex Alberta

[niklasc]

Håller på att försöka laga en död overdrivepedal, T-Rex Alberta. Vet att det finns andra forum för elektronik men vet också att här finns mycke kompetens även inom elektronik området, så jag gör ett försök. Pedalen är så död den kan bli. När man kopplar in den så går i gen signal igenom ens i bypass mode. Och led'en tänds inte när man försöker stampa igång den.

Jag började således med att kolla att det åtminstone kommer fram kräm till kretskortet från batteriet och det gör det. Men sen spårar det ur. Jag är ju ingen elektronikingenjör direkt... Jag har byggt några pedaler av dis/fuzz/od-karaktär samt boost/preamp. Har även byggt en rörförstärkare. Med detta vill jag få sagt att jag kan löda och läsa kopplingsschema. Tyvärr hittar jag inget schema på Albertan.

I de pedaler jag pillat i tidigare så går effekten igång när man stoppar i en kontakt i ingångsjacket. Oftast genom att batteriets minuspol kommer i kontakt med jord. Sen kopplas effekten i eller ur signalkedjan med hjälp av en flerpolig fotströmställare. Jag har byggt någon variant som heter millennium switch någon gång men i stort sett bara analoga varianter. Här verkar in och urkopplandet skötas med en integrerad krets som heter HEF4013b. Jag måste ha skolkat på lektionerna då vi pratade om logikkretsar för jag fattar inte hur den skulle kunna användas som "relä". Någon som förstår och kan förklara? När man trampar på av/på-knappen som i detta fall är en sån där som bara sluter då den hålls inne så kommer det spänning till pinne tre, dvs det som heter "clock" på den ena kretshalvan. Antar att någon väg genom kretsen då ska ändra läge men fattar i te vad och hur. T.ex. vilken pinne...?

Någon...?

[Deleted]

Hej, jag vet bara att "danska" pedaler har lite egna egenheter för sig. På de senaste 10 åren har det framkommit att företaget TC Electronic har sin egen tolkning av hur mycket WATT är WATT i deras förstärkare. T-Rex har också lite ström-hyss för sig när det gäller deras power juice pedaler som förser pedalerna med ström. Angående volt och milliampere så skarvar de rätt så rejält hit och dit.

Det verkar vara ett väldigt esoteriskt problem du har. Jag har själv bara lagat en Ibanez T-9 distortion en gång i tiden, den "sprakade" i signalen i avstängt läge, dvs klart ljud, och man fick byta en kondning. Du verkar ha rätt bra koll på det hela själv, så du är nog en av topp-besserwissrarna ändå här på detta forumet eftersom du kan löda och läsa ett schema. Det finns nog ingen "över" din kunskap för närvarande.

Du BÖR få bättre respons på andra dedikerade forum för pedaler och fix. Jag har själv haft bara en T-Rex Room Mate, reverb med rör i. Efter ett tag undrade jag bara "varför?" Man kan inte byta ut röret iheller efter det har rasat eller man råkat tappa boxen. Så de så.

Går den både på ström och batteri?
Är den lika död om du försöker driva den utan batteri, via adapter?
Du har ju bara kollat om det går ström från batteriet till kretskortet. Kolla om det kommer fram ström ifrån strömjacket till kretskortet. Det bör ju vara samma problem, men det kan vara olika vägar som strömmen tar.

[Poul Hansen]

På nogen pedaler er der "ægte bypass" det betyder at når pedalen ikke er aktiv, kobles signalet direkte fra guitar til forstærker igennem kontakten.
Når bypass ikke fungerer på din pedal, må den have elektronisk bypass. Der er intet til hinder for at elektroniske kredse kan virke som relæer, der findes endda relæer indbyggede i huse der ligner en elektronisk kreds.
HEF4013b er en flip flop. Det betyder at hvis signalet på D=1(høj), og der kommer en høj puls på CP så skifter Q og NOT Q stilling. Den virker lige som lyskontakten i bilen.
Q eller NOT Q kan anvendes til at aktivere et relæ, en transistor eller en analog forstærker kreds, som sender guitar signalet videre til andre kredse eller direkte til forstærker.
SD og CD er Set og Clear signaler, som sætter de to Q output i en fast defineret stilling. SD sætter sandsynligvis Q til 1 og den anden til 0, CD gør det modsatte.

[niklasc]

Tack för ett bra svar, Poul. Det var précis den typen av svar jag var ute efter.

[niklasc]

Efter lite mailväxling med Kristian på T-rex så har jag löst problemet. Ett stekt motstånd som låg I serie med strömmatningen. Min vanliga "titta och lukta -metod" som vanligtvis hjälper mej rätt långt vid felsökning I såna här kretsar hade funkat även I detta fallet om det inte vore så att detta motstånd samt några till låg gömt under det kretskortsmonterade utgångsjacket.

Måste berömma Kristian på T-rex för kunskap och och servicevillighet. De erbjuder reparation I egen verkstad, inklusive returfrakt, för 50e. Kristian behövde dock bara få veta spänningen på en punkt I kretsen för att kunna peka ut rätt motstånd. Tack var detta fick jag också värdet på motsdåndet som jag annars, om jag hittat felkällan på egen hand, inte hade kunnat utläsa. Motståndet var alltså bokstavligt talat stekt. Förmodligen har föregående ägare anslutit en felpolariserad nätadapter.

[Deleted]

Alles gut! Så bra att de har after sales service, efter garantin gått ut. Alltid något. Jag brukar avgöra om en pedal är true bypass eller inte, är att ta ut batteriet helt och hållet, och kolla om pedalen släpper igenom signal, ändå, i avstängt läge, endast då är det true passive bypass. Det är olika skolor och så många pedaltillverkare har en egen tolkning av vad som är bypass och eller inte. T o m den mytomspunna, och onödigt upphausade pedaltillverkaren KLON med deras nya röda KTR pedal har en switch gällande bypass eller true bypass. Men istället för att använda ordet bypasss eller orden "true bypass" så står det på pedalen bredivd switchen:

Almost always better - Almost always worse.

HÄPP! Det är de två lägena man har att välja emellan!




Men nog om detta. Nu har ju allting fixat sig, och Robert är din farbror.