|
Post by Klangfix on Jan 20, 2014 0:30:52 GMT 1
En fröjd att se. Det blir nog bra det där.
|
|
|
Post by Laer on Jan 20, 2014 9:20:02 GMT 1
Kommer bli grym tror jag!
|
|
|
Post by rogerh on Jan 20, 2014 12:37:44 GMT 1
Håller med, den här kommer att bli bra, den breda sargen och den lite större storleken lovar lite extra. Klangfix, är förvånad men samtidigt glad att du gillar det jag gör. Skulle du fått bestämma hade det blivit en originalrenovering med alla ribborna i behåll Jag tar mig friheten att "hotta upp" den inuti så att den låter bättre än någonsin, utanpå ska den få behålla det mesta av sin originalcharm i alla fall!
|
|
|
Post by Klangfix on Jan 20, 2014 12:56:43 GMT 1
En förklarande etikett kanske kan vara på plats.
|
|
|
Post by rogerh on Jan 20, 2014 12:58:14 GMT 1
Limmar alltid in en GammelGura etikett där det står lite kortfattat vad som har gjorts med den, den här ska få en också!
|
|
|
Post by Klangfix on Jan 21, 2014 15:23:04 GMT 1
Fast jag vet inte precis om jag är någon originalivrare då jag lackat om två Levingitarrer och satt mikrofoner i flera gamlingar. :-)
|
|
|
Post by rogerh on Jan 21, 2014 23:40:01 GMT 1
Jämfört med mig är du definitivt en originalivrare. Väldigt trevligt med såna tycker jag. Synd egentligen att man kan förbättra tonen så mycket om man väljer att korrigera de konstruktionsmissar som finns på de flesta gamlingar.
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,089
|
Post by Tyko on Jan 22, 2014 10:07:44 GMT 1
Jämfört med mig är du definitivt en originalivrare. Väldigt trevligt med såna tycker jag. Synd egentligen att man kan förbättra tonen så mycket om man väljer att korrigera de konstruktionsmissar som finns på de flesta gamlingar. Just den här gitarren skulle jag valt att behålla så nära orginalet som möjligt då det är en bekant byggare. Vad som är förbättrad ton för en kan vara försämrad ton för en annan. Men det blir nog bra iallafall, ingen kommer kunna jämföra med hur den lät orginal ändå så hela den diskussionen bli liksom onödig. Själv håller jag på med en Levin oktavmandolin nu och den får ny beribbning i annat mönster, sedan även en gammal parlorgitarr som får dragstång och ny greppbräda. Samtidigt restaurerar jag en annan parlorgitarr från tidigt 1800-tal och den gör jag så lite som möjligt med för att behålla så orginal som möjligt. Olika för olika instrument med andra ord. Kör på!
|
|
|
Post by rogerh on Jan 22, 2014 13:33:17 GMT 1
Har svårt att hålla igen. Min ursäkt är att botten är bytt och att den var i "vrak" kondition. När jag köpte den visste jag inte att det var något speciellt med den... Bilder från bottenlimningen. Med specialjiggen och lite praktik kan man få i det närmaste perfekt passning mot sidan. Använder fisklim till bottenlimningar numera. Precis som den såg ut när tvingarna plockades lös.
|
|
|
Post by rogerh on Jan 26, 2014 18:15:31 GMT 1
Lönnbrädorna på de två 1800 tals svenskarna ska återanvändas. Gillar tonen och lättheten i lönnbrädorna. Bara 12:e bandet stämde på båda två, samma mensur 620 mm. Resten av banden var +-1,5 mm från den rätta platsen. Har en 1.5 mm rosewoodlist och genom att kombinera två sågblad i den lilla sågen med olika sågtjocklekar kan jag såga ett spår med samma bredd. Limmar sen med brun Titebond hudlim (bra att jag hittade en användning där den passade också!). Limmade och skrotade överskottet med en liten hyvel och en vass kniv. Nöp av ändarna på listerna med bandtången
|
|
|
Post by rogerh on Feb 10, 2014 23:25:30 GMT 1
Åkte på ett bakslag. Satte på ett 0.10 set och halsen gav med sig?! Trots en inmonterad kolfiberstav och rödbok i halsen... Orsaken måste vara den supertunna greppbrädan, bara 1,5-2 mm tjock överst. Nästan så att bandets tang klyver brädan. Suck, trodde jag aldrig skulle få uppleva den misären igen.
Bort med det tunna lönnfanéret till bräda och in med en dubbelt så tjock bubingabräda. Tydligen är greppbrädan kritisk för att halsen ska hålla formen. Någon som vet nåt om det här? Jag fräser nog in några extra kolfiberförstärkningar också när jag ändå har chansen.
|
|
|
Post by rogerh on Feb 11, 2014 0:01:57 GMT 1
Kollade upp rödboken, den är styvare än lönn men inte lika styv som björk. Verkar reagera snabbt på fuktvariationer. Det är nog inte själva halsen det är fel på utan den extremt tunna greppbrädan. Hittade en kul site med lite info om träegenskaper www.thomassondesign.com/bygga/materialfakta/traslag
|
|
Tyko
Allvetande
www.runessonguitars.com
Posts: 6,089
|
Post by Tyko on Feb 11, 2014 0:20:53 GMT 1
Klart att det är så att en endast 2 mm tjock greppbräda innebär en stor skillnad i stabilitet för halsen jämfört med en tex 6 mm tjock greppbräda. Greppbrädan har minst lika stor betydelse för stabiliteten som resten av halsen. Om greppbrädan är gjord i ett hårdare material än resten av halsen kan dess betydelses för halsens styvhet vara större per måttenhet än halsens betydelse.
|
|
|
Post by rogerh on Feb 11, 2014 7:13:00 GMT 1
Tror att det finns en betydande laminateffekt också. Greppbrädan och limfogen ger halsen extra styrka precis där det behövs som mest. Den tunna brädan är inte mycket mer än en serie lappar ovanpå halsen med ett gångjärn vid varje band.
Nu är den gamla brädan av och ska ersättas med en aningen tjockare i hård bubinga. Fräser in några små kolfiberstavar till också på de övre två tredjedelarna av halsen (där den böjde upp sig).
|
|
|
Post by Klangfix on Feb 11, 2014 14:03:33 GMT 1
Jag har börjat att lista halsarnas mått på en del Levingitarrer. Kanske det kan ge ett hum om stabilitet på halsar. Jag ser t ex skillnad på styvheten på de Luxe-halsen från 1945 och 1949 som har flera mm olika tjocklek. Den senare går bara att använda med 010-011-strängar, medan den andra klarar 014. En normaltjock hals med en normaltjcok greppbräda och 12:e bandet i höjd med kroppen, kräver enligt mig 6x12mm kolfiberstav för att hålla sig perfekt rak (nåja ca 0.1mm relief). Men här spelar ju träslag och förhållande mellan greppbrädestjocklek och halstjocklek också in. 6mm rosewood eller ebenholz är att föredra.
|
|